E' indubbio il fascino che esercita sul nostro immaginario la vista una valvola accesa. Rappresenta, come dice un mio amico radioamatore " il simbolo dell'umano ingegno ". Lavorare con le valvole, seppur con i limiti imposti dalla moderna tecnologia dei componenti, ovviamente lontani da quelli originali, è una esperienza che tutti i radioamatori, come me cresciuti nell'era del transistor, dovrebbero fare. E' un ritorno ai primordi del radiantismo, caratterizzati da un'aura affascinante e romantica.

Raggranellato tutti i componenti, anche grazie alla generosità dell'amico radioamatore succitato, dopo alcune esperienze preliminari non scevre da cocenti delusioni ( molto istruttive ), ho allestito il semplice schema in figura 1 il quale non è il massimo dell'originalità ma ha il grande pregio di funzionare di primo acchito e, soprattutto, è stato testato con svariati collegamenti.

I valori di tensione del trasformatore sono determinanti per quanto concerne il rendimento, soprattutto per l’entità della tensione di placca tenendo conto che la valvola V₂, la 807, tollera tensioni fino a 1000 V. A proposito delle tensioni di questo apparecchio, fate molta attenzione nel toccare i vari componenti, evitando di armeggiare il circuito sotto tensione e avendo cura di intervenire solo dopo aver scaricato i condensatori elettrolitici C₁ e C₂. Sarebbe auspicabile, durante la messa a punto, cercare l’aiuto di un radioamatore esperto, un cosiddetto “ Elmer “.

Potrete usare qualsiasi trasformatore che abbia una doppia uscita di alta tensione e due altre uscite rispettivamente da 6 V e 5 V per alimentare i filamenti delle due valvole. L’uso del quarzo come oscillatore permette di ottenere un segnale stabile; per cambiare banda, ovviamente, occorrerà sostituire il quarzo. Per evitare rotture dei piedini di questo prezioso componente, ho provveduto a saldarli su un jack maschio del tipo PUNTO-LINEA. Il tutto si inserisce nella relativa presa femmina posta sul piano dei componenti.

Il condensatore variabile Cv₂, di piccolo valore, permette di spostare la frequenza di pochi chilocicli per centrare meglio i corrispondenti e di evitare possibili interferenze. Per la disposizione razionale dei componenti sullo chassis ( composto da una lastra di alluminio da 1 mm di spessore piegata ad U e rinforzata ai lati inferiori da due pezzi di legno ) attenersi alla figura.

Occorrerà auto costruire le bobine L₂ ed L₃. Per L₂ avvolgere, su un supporto di plastica da 1,2 cm circa 100 spire di filo di rame smaltato da 0.4 mm di diametro. Questa bobina va montata in senso verticale ed ortogonalmente alla bobina L₃. Per costruire la bobina L₃ ho usato uno spezzone di vetronite ( vedi foto ) sulla quale ho disegnato un circuito stampato composto da pin da 3 mm. Realizzato l’incisione ho provveduto a saldare la bobina, precedentemente avvolta su un supporto cilindrico di plastica del diametro di 3 cm impiegando del filo d rame argentato ricavato dal cavo coassiale per TV. La bobina L₁, assieme ai due condensatori C₁ e C₂ facevano parte di un alimentatore per apparati valvolari regalatomi dal mio amico “ Elmer “. Potrete ovviare usando, per L₁, il primario di un trasformatore a 220 V e per C₁-C₂ impiegando dei condensatori elettrolitici moderni, badando che la tensione di lavoro sia superiore a quella dell’alta tensione presente all’uscita della valvola raddrizzatrice.

La bobina L₄, denominata di Barkhausen-Kurtz, si costruisce avvolgendo 3 spire di filo TV su una resistenza da 68 / 1 W.

Dopo aver approntato il circuito, cablando i componenti come illustrato dalla figura 3, bisognerà mettere a punto il trasmettitore. Dare tensione, collegare l’antenna e chiudere il tasto telegrafico. Ruotare Cv₁ fino a quando la lampadina Lamp₂ si illuminerà segno che il quarzo è entrato in oscillazione. In questa fase potrebbe essere utile monitorare il segnale con un ricevitore a copertura continua. Se, nonostante la rotazione di Cv₁ non si riesca a far oscillare il quarzo, occorrerà trovare la giusta posizione spostando la pinza a coccodrillo che preleva il segnale dalla bobina L₃ per mandarlo in antenna. L’illuminazione più o meno intensa della lampadina segnalerà l’entità della potenza emessa che potrete misurare sostituendo l’antenna con un wattmetro. Potrete misurare, con i valori dei parametri indicati, una potenza di circa 6-7 watt, più che sufficiente per assicurarci agevoli QSO. Questo trasmettitore, oltre alle motivazioni sopra esposte, consente di realizzare la funzione di radioamatore nel modo più semplice possibile. Durante la fase sperimentale ho usato il mio ricevitore di stazione.

Mi scuso con i lettori, specialmente i più esperti, per essere stato prolisso. Mi sono calato nei panni dei radioamatori inesperti cercando di essere il più esaustivo possibile.

Elenco dei componenti R1 = 15 k 2 W R2= 47 k R3= 100 Ω 1 W  R4= 10k  1 W  R5= 6,8k  1 W  C1= 47 μF  600 V  C2= 47 μF  600 V  C3= 100 nF 400 V  C4= 100 nF  400 V  C5= 1nF  1000 V  C6= 100 nF  400 V  C7= 100 nF  400 V  C8= 100 nF  400 V   CV1= 25 pF Variabile  CV2= 250 pF Variabile  V1= 5U4G Raddrizzatrice  V2= 807  L1-L2-L3-L4= Leggi testo  Lamp1 220 V  Lamp2= 6 V - 100 mA  Quarzo= 7-14 MHz  Trasformatore di alimentazione (Leggi testo)